28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
3modul.dk 1
View Image
3modul.dk 2
View Image
3modul.dk 3
View Image
3modul.dk 4
View Image
3modul.dk 5
View Image
3modul.dk 6
View Image
3modul.dk 7
View Image

 

 Skinnebus

 


EpokeModellers dejlige skinnebus er forsynet med fjernprojektører plast, men desværre uden lys.

 

Den ombyggede udgave af skinnebussen er forsynet med ESU LokSound V3.5 dekoder med MTC21 stik.

 

I den første udgave, jeg ombyggede, brugte jeg en løsning med et relæ (ESU 51963: http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/miniatur-relais/ ), som fungerer udmærket. Men der er meget lidt plads inden i skinnebussen til relæet, så det kom til at ligge og flyde og rasle rundt ovenpå højttaleren i det ene førerhus.

 

Jeg fandt derfor på en anden løsning, hvor jeg brugte denne ”AUX34 Verstärker”: http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Bastelanleitungen/Aux34/Seite.htm

til at styre AUX3 og AUX4 vha. F9, så projektøren kan lyse i kørselsretningen.

 

Den samlede ombygning tager et par timer – indrømmet, lodningerne kunne være pænere, men jeg havde kun en meget nedslidt loddekolbe, som egentlig bør smides ud – og koster vel i omegnen af en halvtreds-kroneseddel, hvad enten man vælger relæ-løsningen eller løsningen med AUX34, som jeg gennemgår nedenfor.

 

Det havde naturligvis været lettere, hvis man kunne bruge AUX1 og AUX2 direkte. Men af en eller anden grund har EpokeModeller valgt at bruge den ene AUX-udgang til et mørkt-orange lys i skinnebussen, som man kun meget dårligt kan se udefra. Og hvis man endelig kan se det, afslører det en ikke specielt køn indretning i vognen men synlig motor osv. Men det valgte jeg alligevel at beholde… så der var ingen vej uden om AUX3 og AUX4.

 

Hvis nogen skulle få lyst til at bruge anvisningen ønsker jeg en rigtig god fornøjelse. Der er ikke copyright på noget som helst (måske bortset fra tegningen på forsiden af denne anvisning, men jeg håber i givet fald at få absolution derfor) og yderligere gode ideer til forbedring modtages med kyshånd – det er en dejlig lille skinnebus.

 

 


1. Taget vippes af skinnebussen – en skarp kniv kan komme ind mellem tag og vognkassens sider. Pas på de 2 x 4 tappe, der sidder i hver side af taget – specielt de to yderste i hver side knækker let, hvorefter det er svært at få taget til at slutte tæt til vognkassen:

 

 Taget tages af

 

2. Her er et nærbillede af projektøren i den ene ende:

Taget 

 

3. Projektørerne er bare presset fast i hullet i taget og kan i begge ender hives lodret op - så ser de sådan ud:

Projektørerne 

 

4. Som belysning i projektørerne bruger jeg SMD LED 0401 ”Purweiss” fra http://www.ledbaron.de , som leverer dem med påloddede ledninger (de fås også billigere uden ledninger, men pas på – de er MEGET små når ledningerne skal loddes på) samt to styks 1 KOhm SMD modstande. Det hele er på billedet her:

Led 


5. De små projektører er af blød plast, så det er forholdsvist enkelt at bore et 0,4mm hul igennem dem. Prøv at bore skråt nedad fra bunden af hulningen mod bagsiden af projektørerne – det gør ikke så meget, hvis det bliver en lille smule skævt, som det vist også fremgår af billedet her:

Gennemboring 

 

6. LED’erne med ledning trækkes igennem de borede huller i projektørerne:

Montering af LED'erne 

 

7. Ledningerne fra LED’erne føres igennem hullet i vogntaget og projektøren presses på plads og holder ledningerne fast:

Lanterne monteret igen 

 

8. Til sidst ”forsegles” LED’erne i projektørerne med ”spidsen af en tandstikker” Microscale Kristal Clear – som vist er det nærmeste, man kan komme på noget, der størkner nogenlunde glasklart op. Her har den fået første gang – den skulle have 2-3 gange i mit tilfælde:

Forsegling 

 

9. Den lakerede kobberledning, som er monteret på LED’erne, er meget tynd og kan derfor ikke holde til meget. Jeg bruger derfor noget selvklæbende 5mm kobberleder til at fastlodde ledningerne fra LED’erne:

Kobberleder 

 

10. Jeg er fedtet, så jeg skærer kobberlederen op i mindre dele:

Kobberlederen 

 

11. Modstandene skal forbindes til den korte LED-ledning (katoden) – her er de monteret på et stykke dobbeltklæbende tape for at fastholde dem under for-lodningen:

Modstande 

 

12. Derefter loddes modstandende imellem to stykker af kobberlederen – således:

 Modstande loddes

 

13. Ledningerne fra LED’erne i projektørerne loddes til kobberlederne. De to stykker kobberledere med modstand loddes til den korte LED-ledning, som klippes af til ca. 1 cm længde. Den anden ledning fra LED loddes til et enkelt stykke kobberleder:

Ledningerne fra LED'erne 

 

14. Nu løftes dekoderprintet ud af vognkassen – træk de fire små hvide stik ud af bøsningerne, det går med lidt vold, og husk hvilken vej dekoderprintet vender. Det er ikke ligegyldigt, når du skal tilslutte det igen:

Decoderen 

 

15. Når dekoderprintet vendes om afsløres en – helt almindelig – LokSound V3.5 MTC21:

 Print og decoder

 

16. – som kan tages af, og afslører et stykke gråt isoleringstape:

Bag decoder 

 

17. – og når isoleringstapen fjernes, afsløres nogle meget ”ombygningsvenlige” loddeøer, oven i købet med NMRA-farvekoder påtegnet. De skal bruges, når ledningerne fra projektørerne skal tilsluttes:

Tapen fjernes 

 

18. De nye projektører skal tilsluttes AUX3 og AUX4 – det bruger man som tidligere omtalt en ”AUX34 Verstärker” til, som kan fås her:

http://www.lokschuppen-dominik.de/Spur%20H0/Bastelanleitungen/Aux34/Seite.htm

Den ser således ud:

AUX34 Verstärker 

Den orange og den grå ledning skal forbindes til hver sin projektør (den ende med modstand), mens den brune skal til ”sort loddeø” på dekoderprintet. Den grønne og den violette ledning skal til hhv. AUX3 og AUX4 og loddes direkte på benene til MTC21-stikket.

 

19. Her er den grå ledning loddet på ”modstands-enden” af den ene projektør, mens der er loddet to blå ledninger til den anden projektørledning. Den ene af de blå ledninger skal forbindes til den anden projektør, og den anden ledning skal til dekoderprint. Det vises senere:

Montering 

 

20. De 2 x 2 ”sæt” kobberledere limes fast i bunden af taget. De var oprindelig selvklæbende, men det meste af det selvklæbende forsvandt under lodningen, så jeg giver det en ekstra god klat lim – især for at beskytte de meget tynde kobberledninger fra LED’erne. Her ses også hvordan de to LED’er er forbundet med den ene af de blå ledninger fra forrige billede:

Fastlimning 

De to kobberledere uden modstand i hver ende er forbundet med den velkendte blå ledning (fælles plus), som også fæstnes med en klat lim midt på i bunden af taget. Den frie blå ledning føres til loddeø på dekoderprintet.

 

21. Her er et par nærbilleder af hver af enderne. Først den med ledningen, der skal fastloddes til dekoderprint:

Ene ende 

 

- og så den anden ende:

 Anden ende


22. Den brune ledning fra ”AUX34” loddes på ”Black” og den blå ledning fra kobberlederen i taget loddes på ”Blue” på dekoderprintet:

Ledning loddes på 

I kampens hede er det ene ben på MTC21–stikket blevet bøjet. Det blev hurtigt rettet op igen – efter at billedet blev taget.

 

23. Her er grøn og violet ledning fra ”AUX34” loddet fast direkte på benene til MTC21-stikket. For at få ledningerne til at ligge lidt pænere, så de alle sammen ”kommer ind fra højre”, har jeg trukket den violette ledning mellem MTC21-stikkets ben. Den kan godt være der, når dekoderen monteres:

Flere ledninger monteres 

 

- og når det oprindelige grå isoleringstape sættes på, ser det sådan ud:

På med tapen igen 

 

24. Her er et samlet overblik over dekoderprint og projektør-installationerne i taget. Nu mangler kun at tilslutte de 2x2 hvide stik i hver ende af dekoderprintet (husk at vende dekoderprintet rigtigt: ”PWR” og ”MOTOR” –trykket på dekoderprintet skal være i den ende, hvor der ikke er højttaler:

Print og tag 

 

25. Når det hele er samlet, programmeres dekoderen så AUX3 mappes til F9(Reverse) og AUX4 mappes til F9(Forward). Så tænder F9 fjernprojektøren i kørselsretningen. Det ser således ud, når den er tændt:

Med nye toplanterner med lys 

 

Design by 3modul.dk